凌晨4點，《印象平潭》采編小組走進了位于嵐城鄉(xiāng)新門村的一棟三樓獨立小院，這個不起眼、沒有任何標識的小院落里，飄來陣陣獨屬于光餅的香氣。

軍糧的故事

　　光餅，又稱繼光餅，是用面粉加少許食鹽烘制而成的餅類食物，直徑不過兩寸，中有小孔，食之香脆可口，是閩東大地上最受喜愛的漢族傳統(tǒng)餅類名點之一。

　　這種盛行于閩東地區(qū)的美食有著四百多年的歷史。

　　元朝末年直到明代中葉，我國東南沿海江、浙、閩、魯、粵地區(qū)飽受倭寇侵擾。這伙倭寇原是日本“南北朝”戰(zhàn)爭中失敗的“南朝”遺臣武士，經(jīng)譚綸、戚繼光、俞大猷等人多年率軍奮戰(zhàn)，直到明嘉靖末年，寇患才逐漸平息。

　　據(jù)福州、寧德府志記載：明嘉靖四十二年（公元1563年），戚繼光將軍率軍入閩追殲倭寇，連日陰雨，軍中不能舉灶。因苦于軍中糧食不繼、接應不及，戚繼光便下令烤制一種簡單的小餅，以繩串之，懸配頸際。士兵臨陣作戰(zhàn)，感到腹中饑餓時，可隨手折而食之，極為便利。

　　另有說法稱，光餅是閩東南人民為戚家軍準備的干糧。戚繼光率軍追殺捕剿倭寇，貴在用兵神速。為了襲擊敵軍，及時殲滅倭寇，軍中常常不舉火燒飯。一次，行軍至慈溪龍山東門外，一老農為戚家軍獻上許多中間有孔、外置芝麻的咸餅以作慰勞。消息傳開后，沿海各地的百姓爭相為軍隊制作這種燒餅。

　　后人感念戚繼光，便將這種小餅稱為“光餅”，隨之傳入民間，不但深受青睞，而且還逐漸演化為福州地區(qū)祭祀神靈祖先必備的供品。古時，福州書生進京趕考，也往往隨身攜帶光餅作為旅途充饑之物。

美味，源于對傳統(tǒng)的堅守

　　平潭，擁有豐富的海洋景觀，也孕育了獨特的飲食文化。平潭人對于美食的追求似乎格外嚴格，不僅追求味覺的愉悅，更講究力道的咬合。光餅的制作便深得這種精髓，它所追求的香脆、勁道的口感，考驗著每一個制餅師傅的手上功夫。

　　凌晨2點，光餅作坊的主人——吳珠生、翁小玲夫婦就開始制作今天的第一爐光餅。夏天是光餅售賣的淡季，一天只能賣出2爐，但這并不妨礙他們制作的熱情。吳珠生17歲便到福清拜師學習制作光餅的技藝，出師后回鄉(xiāng)自立門戶，獨自經(jīng)營這家小作坊，而今已有十多年了。平潭并不缺少制作光餅的作坊和師傅，但吳珠生卻是現(xiàn)今平潭境內唯一一個堅持用傳統(tǒng)手藝制餅的師傅。

　　一千多年前，中國以秦嶺—淮河一線劃分出南稻北麥的農業(yè)分布，因此造就了南方人愛吃米，北方人離不開面食的現(xiàn)象。相對于北方人對面食喜好的表達方式而言，南方人顯得更為含蓄。細白的小麥粉，揉入隔天發(fā)酵的酵母，加點堿面、食鹽，這便是制作光餅所需的全部材料。一如平潭人的性格，簡單、樸實、粗糙，卻難掩風味。

　　將攪拌揉勻的面團醒發(fā)后投入和面機，利用機械的力度將面團攪和得更加勁道。機器的發(fā)明和使用大大解放了人的雙手，減少了制作過程中人力的消耗。機器轟鳴聲里空氣中紛紛揚揚飄起了粉塵，吳師傅告訴我們，這樣35斤的面團，足以制作一爐的光餅。

　　五六分鐘后，和面機停止工作，吳師傅將和好的面團取出，平鋪在足有一張單人床大的案板上。妻子翁小玲熟稔地揮動手中的刀，切割下一塊面團，揉成一臂長的面條，分割成每個約70克的小面團。吳師傅一手持面團，一手持搟面杖，飛快地將面團搟成一公分厚、直徑兩寸的餅胚，貼在一旁的蒲席上。二人配合默契，像一條精準的流水線一樣，嚴絲合縫。

　　中國人從來不會把自己禁錮在一張乏味的菜品清單上，而平潭人也不會容許口感單一的光餅，對于吃的法則，他們顯然有更多的創(chuàng)造力。翁小玲捻起小面團，執(zhí)勺在面團中加入紫菜、香菇，這便是紫菜光餅和香菇光餅的雛形。每天，他們要制作三四百個無餡光餅和百來個有餡光餅。

　　光餅雖味美可口，但食多容易上火，不易消化，拍上芝麻后，可潤胃腸、去燥火。對于食物相生相克的原理，世界上恐怕沒有誰比中國人更加熟稔于心。隔天浸過水的白芝麻，細細密密地在蒲席上鋪一層，吳師傅手起餅落，全程不過三五分鐘，兩百多個餅胚便均勻地粘上芝麻。